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Balance de blancos retratoEl balance de blancos es uno de los primeros pasos que deberías dar si estás realizando ajustes de algún retrato. Existen diferentes modos de hacerlo, pero hay veces que no dispones de referencias en la propia foto o que incluso la calibración de tu monitor o el entorno de trabajo puede jugarte malas pasadas. En este artículo te explico un método infalible para realizar ajustes en el balance de blancos de tus retratos: el método numérico por CMYK. ¿Quieres saber cómo funciona?

Un método efectivo en cualquier entorno

Cuando estás haciendo retratos en un entorno controlado, uno de los métodos más seguros para disponer de buenas referencias es el uso de una tarjeta de blancos.

El problema es que hay ocasiones en las que el entorno no está tan controlado o simplemente no dispones de una. Y el problema se puede agravar cuando el entorno en el que estás haciendo las fotos tiene claras dominantes que afectan profundamente a la temperatura del color de tus fotografías.

La ventaja del método de ajuste por valores de CMYK es que funciona perfectamente en cualquier situación, ya que el criterio de aplicación es el valor teórico de los colores CMY (Cian, Magenta y Yellow) para una determinada raza o color de la piel.

Tomando referencias con el cuentagotas

Lo primero que tienes que hacer es tomar (al menos) una referencia con el cuentagotas. Para ello simplemente selecciona la herramienta de cuentagotas en Photoshop y busca un punto de la piel en las zonas más iluminadas y que, a ser posible, estén menos sujetas a cambios de tono por cuestiones externas como el calor (los carrillos, por ejemplo, son más propensos a cambiar de calor cuando estamos acalorados). La frente puede ser un buen punto de referencia.

Para evitar mediciones erroneas, al seleccionar la herramienta cuentagotas cambia el valor del valor de la muestra y elige 5×5. De este modo sabemos que Photoshop promediará los valores alrededor del punto exacto que hemos seleccionado.

Pulsando la tecla F8 o a través del menú Ventana > Información se activa la ventana que nos muestra la información del valor medido con la herramienta cuentagotas.

Balance de blancos en retratos por números CMYKSi estás trabajando en modo RGB, verás que el valor del punto fijado se muestra en RGB.

Para poder trabajar, necesitamos ver la información en formato CMYK. El motivo es que en modo CMYK, los valores de Cian, Magenta y Amarillo son más consistentes y gracias a ello podremos tomar referencias.

Para cambiar la ventana de información al formato CMYK, pulsa con el ratón sobre el icono del cuentagotas que aparece en la información y selecciona la opción de menú correspondiente a la información CMYK.

Balance de blancos en retratos por números CMYKUna vez tengas ante tus ojos la información de los porcentajes de CMYK, vamos a tratar de conseguir unos valores que cumplan la siguiente regla numérica:

 

  • El valor de Cian debería estar entre 1/3 y un 5 del valor de Magenta
  • El valor de Magenta y Amarillo es muy parecido
  • El Amarillo es algo más alto que el Magenta

 

Estos valores son válidos para pieles caucásicas. Si estás trabajando con tonalidades de piel de asiaticos o subsaharianos, la correspondencia de valroes es otra.

Ajustando el tono con la herramienta Curvas

Para corregir los valores de CMY vamos a utilizar la herramienta de curvas.

Balance de blancos en retratos por números CMYKCrea una nueva capa de curvas y comienza a jugar con cada uno de los canales por separado hasta que vayas dando con la proporción.

Ten en cuenta que el cambio sobre uno de los canales afecta al resultado de los otros, por lo que tendrás que ir realizando ajustes sucesivos sobre los distintos canales hasta dar con unos valores que se ajusten a lo que queremos.

Balance de blancos en retratos por números CMYKLo bueno de trabajar con las curvas en una capa es que siempre podemos editar los valores y realizar ajustes más finos si no estamos completamente satisfechos del resultado.

Como ves, hay una gran diferencia entre el antes y el después. Verás que al principio te cuesta un poco hacerte con las curvas, pero una vez que hayas hecho varias pruebas tendrás un control muy fino sobre su comportamiento a la hora de realizar ajustes sobre el tono de la piel.

Balance de blancos en retratos por números CMYK

RetoquePhotoshop

KolkataDesgraciadamente una vez tirada una fotografía, los detalles que no haya captado nuestro sensor no los podremos recuperar, no podemos enfocarla. ¿¿Y que podemos hacer?? Veréis, nuestro cerebro analiza las imágenes que entran por nuestros ojos de una forma apasionantemente compleja. Y una de las cosas que hace nada más recibir el estímulo visual es buscar lineas, fronteras, patrones. Todo aquello que permita individualizar unos elementos de otros por sutil que sea el cambio de luz o tonalidad entre ellos. Entonces… ¡Claro! ¡El secreto de la nitidez está en los bordes!.

En el siguiente artículo te explicamos como engañar al cerebro para conseguir esa sensación de nitidez mediante la Máscara de Enfoque. La herramienta de enfoque por excelencia en Photoshop.

 

¿Qué Es la Máscara de Enfoque?

menuLa máscara de enfoque de Photoshop (Unsharp Mask), ubicada en FILTROS -> ENFOCAR -> MASCARA DE ENFOQUE, es una utilidad disponible en esta herramienta desde su versión Photoshop CS. Para los que tengais versiones anteriores no está todo perdido. Podeis aplicar otras técnicas de enfoque en Photoshop.

Este filtro localiza los cambios bruscos de color en la imagen y añade un pequeño perfil (contraste) para resaltar esas zonas, es decir, aumenta el contraste en los bordes de los detalles consiguiendo la sensación visual de que la fotografía cuenta con más foco, aunque la foto sea la misma. Esto es lo que se llama aumentar la acutancia

¿Cuándo Usar la Máscara de Enfoque?

Una foto puede estar borrosa por varios motivos. Puede tratarse de una imagen ligeramentedesenfocada, por un problema a la hora de marcar el punto de enfoque en nuestra cámara automática o manualmente; o puede que nos encontremos ante una fotografía trepidada o movida, donde el problema reside en la insuficiente velocidad de obturación a la hora de haber tirado la foto.

Las utilidades de enfoque suelen funcionar bastante bien en el primer caso, pero no espereis soluciones “mágicas” para una foto que no esté bien tirada. Digamos que son pequeñas ayudas para mejorar la calidad final de nuestra fotografía, partiendo de una original que disponga de una calidad aceptable.

¿Cómo Usar la Máscara de Enfoque?

panelLa Mascara de Enfoquese controla mediante tres parámetros estrechísimamente ligados que permitendefinir cuales son los bordes sobre los que queremos aumentar el contraste y en que grado.

 

  • Cantidad (Amount): Es el grado de contraste que le queremos dar al borde, en definitiva, la cantidad de enfoque que queremos aplicar. La imagen del centro sería con una cantidad de enfoque del 100%. En general puede ser una buena medida, pero por supuesto, dependerá de cada caso. La imagen de la derecha muestra la cantidad de enfoque llevada al máximo que sin tocar los otros dos controles da un resultado demasiado intenso.

 

 

 

 

Cantidad

 

Radio (Radius): Define la cantidad de pixeles alrededor del borde sobre los que se va a acentuar el contraste. La magnitud que elijamos para este control dependerá directamente de la resolución de nuestra fotografía, pues cuanto más grande sea, más grande será el radio necesario para observar cambios en el efecto. Valores demasiados altos, como el que muestra la fotografía de la derecha, da como resultado la aparición de halos, así como grandes diferencias de contraste en zonas no deseadas.

 

 

Cantidad

Umbral (Threshold): A partir de que diferencia de color podemos decir que hay un borde que debe enfocarse. Este control permite que el efecto no se aplique en zonas en las que los detalles no son muy marcados . En nuestro ejemplo se evita resaltar los detalles de la piel manteniendo un enfoque más intenso sobre los pelos de la barba. Un umbral alto hará que no veamos ningún efecto del filtro, mientras que uno muy bajo (lo más habitual) hará que el filtro se aplique indiscriminadamente en todas las zonas de cambio de color.

 

 

Cantidad

Las combinaciones son muchas y realmente no hay reglas que vayan a funcionar bien para todas nuestras fotografías por lo que el mejor método es el de prueba y error. Y es aquí donde se presenta otra de las grandes funcionalidades de esta herramienta. Aunque estamos acostumbrados a ello, el hecho de que cada cambio que hagamos en los controles de este filtro, afecten en tiempo real a nuestra imagen nos permite jugar la máscara de enfoque sabiendo en cada momento lo que estamos haciendo. Para ello, independientemente de la información que se muestra en la propia ventana del filtro, es muy importante trabajar durante la aplicación del enfoque con una imagen al 100% de tamaño.

He dicho antes que el mejor método es el de prueba y error, no obstante, es aconsejable empezar desde unos valores estándar y luego ir modificando los distintos niveles. Podríamos empezar con una cantidad del 100% un radio no muy alto y un umbral de 0.

A partir de aquí podemos aumentar la cantidad, si vemos que no se aprecian los cambios, aumentaríamos poco a poco el radio. Sin embargo si vemos que aparecen halos, tendrémos que bajarlo.

Finalmente, si el enfoque es demasiado intenso en lugares poco contrastados de por si, podemos ir aumentando el umbral pero sin pasarnos o el filtro no tendrá ningún efecto.

Otra vuelta de tuerca

Algunos de los inconvenientes típicos que se pueden presentar con el uso de la Máscara de Enfoque son posibles alteraciones del color, excesivo marcado de bordes, aparición de halos, aumento del ruido y aplanamiento de los volúmenes.

Para resolver el problema de la alteración del color se puede pasar la imagen a modo Color Lab (IMAGEN -> MODO -> COLOR LAB) y seleccionando el canal Luminosidad para aplicar sobre este canal el filtro de enfoque.

Y por supuesto puede ser muy interesante y abre un inmenso abanico de posibilidades el usar este filtro en combinación con una máscara de capa a través de la cual podremos decidir con total libertad como y donde aplicamos el enfoque. Como veis en las imágenes de abajo, podríamos, por ejemplo, dar nitidez a los ojos y el pelo, sin resaltar brillos y marcas de la piel, al hacer que el filtro se aplique únicamente donde marca la mascara de capa (Recuadro en rojo)

Cantidad¡Por cierto! La imagen usada en este artículo es de mi viaje a Calcuta en 2009. Un lugar increible, ¡Os lo recomiendo!

 

Efecto lensbaby

Truco Express: Simular el efecto lensbaby en 5 minutos

lensbaby effect

Ayer presentábamos la noticia del nuevo Lensbaby Edge 80 Optic y parece que algunos opinabais que era algo caro, otros que si su calidad se dejaba notar y otros que si se podía hacer en post-producción, por ejemplo con el software Alien Skin Bokeh. Algunos apuntabais al uso de objetivos descentrables como la mejor opción en cuanto a calidad. Esta última opción, es evidente, que sería la mejor opción en cuanto a calidad de imagen aunque los usos de los objetivos descentrables no se limite únicamente a la consecución de un bokeh extremo.

Tal vez la utilización de las lentes de tipo Lensbaby o similares, es dar a nuestras fotos un desenfoque extremo y creativo, nostálgico e incluso hacer que nuestras fotos no estén del todo enfocadas, que se intuyan. En definitiva cierto toque casual. Así que si quieres simular dicho efecto a través de la edición, hoy te contaremos en este Truco Express cómo Simular el efecto lensbaby en 5 minutos. Y digo simular pues lo que haremos es algo parecido pero no igual. Así que si dispones de tu Photoshop y un buen objetivo de apertura grande ya podemos intentarlo. Adelante.

Eligiendo la fotografía

 

Sí, es la parte más importante. Si disponemos de un objetivo en nuestra mochila que tenga una gran apertura es el momento de utilizarlo. Pues para aplicar este efecto es conveniente que la foto de partida haya sido realizada con un objetivo a su máxima apertura para conseguir un buen bokeh. Partiendo de esta premisa, yo he utilizado una foto en donde podemos ver a Manu, nuestro modelo (al que doy las gracias para prestarse a este experimento) , en primer plano y con el fondo desenfocado.

antesydespues

La foto se realizó utilizando un objetivo de 85mm y a una apertura de f/2.2. En general estos efectos son agradables o adecuados para retratos, fotografía de motivos o fotografía de aproximación; resumiendo, cualquier fotografía que tengamos donde haya un único motivo principal en primer plano con el fondo desenfocado es candidata para este truco express.

Nota: Los valores aplicados en el presente tutorial son relativos y dependen de la imagen. Por eso es mejor que comprendas la explicación completa y luego puedas aplicar tu propio criterio para asignar los valores.

Paso 1

sel

Escogemos la herramienta de selección elíptica y realizamos una selección en la parte enfocada, en este ejemplo la cara. A continuación elegimos la opción en el menú Selección/Invertir. Con ello hemos invertido la selección pues lo que queremos es todo menos la cara.

invertir

Para que la selección obtenida no suponga un corte brusco elegimos ahora Selección / Modificar / Desvanecer y elegimos un radio amplio según el tamaño de nuestra imagen. En mi caso usaba una imagen de 4928 × 3264 de mi D7000 por lo que usé un radio amplio de 150 píxeles.

Paso 2

Sin dejar de tener la selección, pulsamos Ctrl+J para duplicar esta selección. No duplicamos la capa, solo lo seleccionado. Así si desactivais la capa inicial debería verse esto:

sss

A esta capa le aplicaremos un desenfoque gaussiano suave, cuyo radio estará alrededor de 5-20 píxeles.

ss

Duplicamos la capa y aplicamos un desenfoque radial a esta segunda capa. Con un valor intermedio entre 40-60 suele estar bien. Aquí es donde más pruebas de ensayo y error tendremos que hacer hasta encontrar un valor adecuado así como colocar exactamente el centro del desenfoque radial.

radial

Paso 3

Pues ya casi lo tenemos ahora tan solo hemos de aplicar una máscara a las dos capas desenfocadas y repasar con un pincel (con la opacidad al 15-25%) los bordes de la cara hasta lograr el efecto completo así:

final

En resumen

Un efecto sencillo en 5 minutos que nos permite simular el efecto de bokeh extremo que podemos obtener con las lentes lensbaby. Recordad los requisitos que debe cumplir nuestra fotografía. Decir también que este proceso debería realizarse tras los correspondientes ajustes iniciales que sean necesarios.

 

Fotos al atardecer

Uno de los consejos más habituales para conseguir mejores fotografías, en especial al hablar de fotos de paisajes, es disparar al amanecer y alatardecer, es decir durante la llamada golden hour (hora dorada). Cuando el sol está saliendo o apareciendo, las cualidades de la luz cambian drásticamente. No sólo tenemos una iluminación dorada o anaranjada, sino que el tipo de sombras que esa luz proyecta son muy diferentes a las que podemos encontrar a plena luz.

En beyondmegapixels.com publicaron hace unas semanas una serie deconsejos para fotografiar atardeceres y amaneceres y lograr mejores resultados. A continuación os ofreceremos un pequeño resumen de esos consejos. Como siempre, es posible que algunos os parezcan obviedades y que con otros directamente no estéis de acuerdo, pero seguro que a otras personas podrán resultarles muy útiles. Si tenéis otros trucos y sugerencias de cosecha propia, os invitamos a compartirlos con nosotros en los comentarios.

 

  • Planifícate. Puede suceder que un día el amanecer o el atardecer te encuentren con tu cámara en el momento oportuno y el lugar adecuado, pero no es lo habitual. Si quieres hacer fotos de amaneceres y atardeceres tendrás que planificarte antes. Averigua cuándo está previsto que el sol aparezca o se esconda en determinada zona y procura estar allí con la antelación suficiente para preparar todo tu equipo fotográfico. En el caso de los amaneceres eso supondrá madrugar, pero no queda otra.
  • La composición es importante. En los consejos se incide en varias ocasiones en que recordemos que no estamos haciendo fotos del sol, sino de un determinado paisaje o sujeto. Por eso es importante pensar en la mejor composición para que nuestra foto resulte agradable.
  • Disparar, disparar y disparar. Como la luz y las sombras siempre están cambiando en esas horas, es importante hacer muchas fotos. Una de las ventajas de la fotografía digital es que no tienes que preocuparte del coste de los carretes, así que aprovecha para disparar mucho y así no te arriesgarás a perderte precisamente el mejor momento.
  • No descartes las fotos HDR. La fotografía HDR se puso tan de moda que empieza a cansar. Sin embargo, para fotografías de atardeceres y amaneceres puede dar todavía mucho juego, así que captura siempre tres exposiciones en cada disparo: normal, sobreexpuesta y subexpuesta.
  • Atardecer y amanecer no son iguales. No sé si a vosotros os pasa como a Steve Russell, el autor del artículo, que asegura poder diferenciar casi siempre las fotos de amaneceres de las de atardeceres. Yo tengo claro que en la mayoría de los casos no sabría cuál es cuál, pero él insiste en que la calidad de la luz no es la misma y que es conveniente experimentar en los dos horarios.
  • Nubes y siluetas. Lo mejor de los atardeceres y amaneceres es cómo la luz influye en las nubes. De hecho, si no hay nubes, casi es mejor recoger los trastos y volverse a casa porque tus fotos probablemente no serán lo mismo. Otro motivo interesante para hacer fotos al amanecer y al atardecer son las siluetas. La idea es fotografiar cosas que estén entre nosotros y el sol, pero sin incluir el sol.

 

Sergi Monsegur.- Todo un referente en el revelado y la catalogación de imágenes, Adobe Photoshop Lightroom está a punto de dar el salto definitivo a su tercera edición. Esta compilación de plug-ins (léase aplicaciones complementarias) constituye sólo una muestra de algunas de las utilidades probablemente más valiosas para mejorar la experiencia de usuario con este software. Algunos de ellos precisan de la versión 2 de Lightroom, por lo que si alguien estaba esperando una justificación para ponerlo al día, quizás aquí la encuentre. Export to Flickr. Valioso plug-in de exportación que permite subir nuestras imágenes directamente de Lightroom a nuestro mural en Flickr, pudiendo elegir la galería, los grupos a los cuales las enviaremos, las etiquetas y un largo etcétera. (No está de más recordar que existen plug-ins de exportación para multitud de sitios, entre ellos Facebook y Picasa.).

Desarrollador: Jeffrey Friedl | Precio: gratuito (con opción de donación al autor) | Página web


Color Efex Pro. Completo conjunto de filtros y efectos para realzar y transformar tus mejores imágenes de manera sencilla y rápida. Altamente recomendable, dadas sus posibilidades. Permite trabajar selectivamente gracias a la tecnología U Point.

Desarrollador: Nik Software | Precio: 300 euros | Página web



Fotografía: Sergi Monsegur.

LR/Enfuse. Software para fusionar varias fotos con distinta exposición usando la aplicación de código abierto Enfuse. Con muchas posibilidades de configuración y capaz de alinear las imágenes de forma automática.

Desarrollador: Photographer’s Toolbox (Timothy Armes) | Precio: gratuito (con opción de donación al autor) | Página web

PTLens. Aplicación concebida para corregir problemas ópticos en las fotos, como la distorsión, el viñeteo, las aberraciones cromáticas e incluso la perspectiva. Dispone de una amplia y extensa base de datos que incluye tanto objetivos como cámaras compactas de gama alta (la Panasonic Lumix DMC-LX3 y la Canon PowerShot S90 entre ellas).

Desarrollador: Tom Niemann | Precio: 25 dólares | Página web

© QUESABESDE.COM

Fotografía: Sergi Monsegur

LR2/Mogrify. Imprescindible, y es que permite hacer casi de todo (menos fotos, una lástima). Añade bordes y marcas de agua, efectúa máscaras de enfoque, permite introducir anotaciones…

Desarrollador: Photographer’s Toolbox (Timothy Armes) | Precio: gratuito (con opción de donación al autor) | Página web

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Genuine Fractals. Usado por muchos profesionales, sigue siendo el programa de referencia en cuanto a redimensión de imágenes se refiere. Permite “alargar” nuestras fotos manteniendo siempre la mejor calidad de imagen posible. Es ideal para cuando queremos hacer copias realmente grandes. Atención: precisa de Photoshop para funcionar.

Desarrollador: onOne Software | Precio: 160 dólares | Página web

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Fotografía: Sergi Monsegur

Portraiture. Si lo tuyo es el retrato o la moda, este plug-in te permitirá ahorrar mucho tiempo de posprocesamiento. Estupendo para suavizar facciones, disimular ojeras o eliminar imperfecciones en la piel de manera rápida y eficaz. Viene con una amplia gama de ajustes para facilitar al máximo la tarea.

Desarrollador: Imagenomic | Precio: 200 dólares | Página web

Silver Efex Pro. Otra gran aplicación de Nik Software. Estupenda para realizar conversiones a blanco y negro de manera sencilla y con resultados naturales.

Desarrollador: Nik Software | Precio: 200 dólares | Página web

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Fotografía: Sergi Monsegur

Focal-length Sort. Excelente utilidad que cubre ese espacio que, incomprensiblemente, Lightroom descuida. Permite desde el “Grid Filter” saber cuáles son las focales que más usamos en nuestras fotografías, tanto reales como expresadas en paso universal. Incluso es posible conocer la focal resultante tras aplicar un recorte a la imagen.

Desarrollador: Jeffrey Friedl | Precio: gratuito (con opción de donación al autor) | Página web

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LRB Portfolio. Plug-in para crear tu propia galería web o porfolio. Permite añadir hasta seis galerías y crear enlaces a “Home”, “About” y “Contact”. Aparentemente simple, pero muy elegante y con un aspecto profesional.

Desarrollador: Sean McCormack | Precio: 15 euros | Página web

© Sean McCormack